1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Пошаговое руководство по постройке СЭС

Тема в разделе "Опыт использования солнечных батарей в Украине", создана пользователем SolarMaster, 17 янв 2019.

  1. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Много тем и вопросов, в которых люди спрашивают одно и тоже.
    Я постараюсь кратко просуммировать основные моменты, кто захочет, тот подправит

    Самый первый и важный этап - это получение необходимой мощности.

    Обычно панели ставят в сельской местности, и первое, что я бы порекомендовал - это прогуляться по проводам от своего дома до подстанции, в которую они ведут. Если вы знаете заранее, где она находится - еще лучше.
    Очень полезно записать ее номер, он пригодится вам еще неоднократно.
    После этого открываем гугл карты, и замеряем расстояние от вашего дома до подстанции _по прямой_.
    Если вы укладываетесь в 300м - вам повезло, если нет - будет дороже и хуже. На 800 метрах линии (тут уже не по прямой) построить стабильно работающую 30Квт станцию без дополнительных "танцев с бубном" увы проблематично.


    Подключение мощности выше 16Квт курируется облэнерго, и местный РЭС обычно помочь ничем не может.

    Перед походом в обленерго нужно иметь

    *Паспорт+Код

    *Заява про приєднання електроустановки;
    - пишется на месте

    *Копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та/або право власності чи користування земельною ділянкою;
    Тут такое, витяг на право собственности - обязателен. На старые свидетельства они не реагируют.

    *Копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори ;
    Нужно согласие от всех совладельцев. Или лично или по доверенности.

    *Для існуючих електроустановок (у разі збільшення потужності) — копія договору


    *Ситуаційний план із зазначення місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в маштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;
    Берется в местном сельсовете, специализированной организации (в обленерго подскажут) или погуглить самостоятельно. У некоторых даже скриншот гугл карт проходил. Но на это надеяться особо не стоит.

    Подаете документы и... ждете

    Или не ждете а берете телефон подрядной организации, которая отвечает за ваш населенный пункт и идете решать вопрос туда.

    Да, у вас все хорошо, до ТП меньше 300м, она мощная (РЭС может шепнуть за шоколадку), есть свободные мощности.
    Но хороший ЗТ действует до конца 2019 года. И если вы это читаете и еще это не сделали, то мечтать о получении ЗТ до конца этого года без визита к подрядчикам врядли стоит..
    Время затягивать они мастера, и я бы на вашем месте подумал и взвесил все 10 раз.
     
    Vlad64357 нравится это.
  2. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Выбор места для установки солнечно станции

    Вариантов в общем случае 2 - на крыше или наземные конструкции, в рамках частного домовладения.

    На крышу, на данный момент, довольно проблематично запихнуть 30Квт панелей, это порядка 200м2. Потому подавляющее большинство строит наземные конструкции и размещает панели именно на них.

    Выходим во двор (сад, огород) и по опыту пытаемся намерить 12 соток без затенения. Затенение могут создавать соседние дома/деревья/опоры электропередач. Затенение можно измерить с помощью телефона, поставив угломер и прикинув что будет тенить в низшей точке при угле 30 градусов. Думаем, еще раз пытаемся нарезать 12 соток.

    Если получилось - ура, переходим дальше. Если нет - думаем над размещением панелей на крыше или же на "парусе" - многорядной конструкции, которая позволит сэкономить место. Но эти решения компромиссные. На крыше панели перегреваются, и будут выдавать на 10% в среднем меньше. На большой навес пойдет порядочно металла, а он нонче тоже не дешев. Мне тяжело сказать, какой из вариантов хуже. И там и там есть свои риски и неудобства. Более конкретный выбор зависит уже от частного случая.

    Итак, вы счастливый обладатель 12 соток, на которых не падает тень на протяжении года, я вас поздравляю!


    Наземные конструкции бывают нескольких типов.

    Самая дешевая - однорядная, из черного металла. Расстояние между рядами 4,5 -5 м для стандартной панели и ровной местности. В 1К уложитесь, нанимая местных мастеров или сами.

    Самыми распространенными являются двухрядные конструкции.
    Из черного металла - в 2-3 раза дороже однорядной
    Из черного металла со сменным углом - ну я бы оценил в 3-4 раза дороже однорядной
    Фирмовые конструкции - оцинковка, алюминий и другие фантазии - еще в N раз дороже.

    Если выбрали конструкцию из черного металла - полезно прогрунтовать и потом покрасить хорошими красками. После установки панелей будет не подобраться да и лень. А служить ей еще много лет.

    При бетонировании столбиков нужно делать "шапочки". Возвышения, которые помогут увеличить срок службы конструкции и защитят ее от влаги. Их можно делать с помощью обрешетки из дерева или нарезав например канализационную трубу.

    После выбора рядности конструкций, и перед разметкой, нужно определиться с панелями и их мощностью. Это позволит подобрать правильную длину ряда (стринга) и позволит избежать лишних затрат на кабеле.

    Так же, стоит подумать о методе крепления панелей к конструкции - есть специальные алюминиевые крепления, бывают разные в зависимости от высоты панели, или же болтами через крепежные отверстия в панели.
    В целом второй путь намного трудозатратнее и требует точности и смекалки. Но зато дешевле.
    С помощью готовых креплений да еще и на профиль все крепится быстро но как на меня не так надежно. Ну и подороже будет.

    В обоих случаях я бы говорил не забыть про паронитовые подкладки под панели. Нарезать с них квадратики можно самостоятельно. Но позволит избежать контакта алюминия с другими металлами. Некоторые не делают, но как на меня, лучше поставить.
     
    Vlad64357 нравится это.
  3. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Все разметили, запланировали, осталось подумать еще раз и переделать заново ;)

    Суммарную мощность панелей нужно закладывать с запасом. Летом, когда и угол идеальный, и солнечный день максимальный, выработка за день может оказаться хуже одного февральского дня...
    Главный враг солнечных панелей (их выработки) - перегрев. Поэтому летом идет падение выработки 15-45% в зависимости как от типа панели так и их расположения.
    Как вы уже догадались, панели на крыше будут иметь наибольшее падение, в следствии плохой вентиляции (естественного охлаждения)
    Поэтому, покупая панели стоит обратить внимание на Temperature Coefficient of Pmax (именно на столько упадет мощность при нагреве на 1 градус выше 25). Чем меньше - тем лучше.
    К сожалению он есть все равно, и поєтому панелей стоит ставить больше, с учетом того, что в летний или слегка пасмурный день полной загрузки инвертора не будет вообще.

    Разумным и экономически оправданным решением будет установка +20-30% от мощности инвертора. Тоесть для 30 Квт это будет 36-39 Квт панелей

    При этом, не стоит забывать возможности инвертора - подавляющее большинство толерантно к такому перегрузу, но есть модели в которых это может привести к ошибке и отказу в работе.

    Даже самый лучший инвертор имеет рабочие рамки как по напряжению так и току на каждый стринг, так и на общую мощность панелей, подключенных к нему.

    В комплекте к каждому инвертору идет график его КПД, но по опыту все инверторы лучше всего работают на высоком напряжении, от 650В и выше, больше 1000В обычно горят панели. Поэтому желательно, что б стринг (цепочка панелей) генерировала напряжение в этом диапазоне. И тут мы смотрим на вторую характеристику панелей - Temperature Coefficient of Voc (именно на столько изменится напряжение при нагреве или охлаждении на 1 градус от стандартных 25)

    Итого, поставив 18 панелей в стринг мощностью 280 Вт от гм. ну почти любого Tier1 производителя, мы будем иметь приблизительно такую картину - Maximum Power Voltage - 32В*18 панелей = 576Вольт, что в целом +- укладывается в написанное выше, но посмотрев раздел NOCT - параметры близкие к реально рабочим, мы увидим Max Power Voltage 29, и *18 = 522В, что уже грустно, а есть еще утро и вечер, облачность. Поэтому логика подсказывает поставить больше панелей, а именно 1000/32=31 в один стринг, НО ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ , потому что в морозный февральский день, солнце может внезапно выглянуть из за туч, и ваши панели, охлажденные до минус 10, ну или 20 (у кого как, на самом деле и через тучи греются слегка) начнут генерировать на максимум, и благодаря Temperature Coefficient of Voc напряжение поднимется у вас все сгорит.
    Поэтому все пользуются здравой логикой и оставляют запас. И правильная формула выглядит как
    1000/(Open Circuit Voltage *1,2), округленное до ближайшего целого вниз.
    В результате, для нашего случая выйдет 21,7 итого 21 280вт панель. Себе я бы поставил 22, но это внутренние убеждения и понимание рисков.

    Теперь считаем полученную мощность стринга - 280*21=5880Квт. Поставив 6 таких стрингов (обычно ставят по 2 в параллель) мы получим 35280Квт общую мощность солнечного поля. Я бы говорил, что это разумный минимум.

    И что, можно уже строить??
    Лирическое отступление
    Неоднократно видел, как люди строят "паруса" из солнечных панелей, или наземные конструкции, и все вроде бы на максимум, и все вылизано и просчитано до миллиметра. Ну иногда по краям остается запас направляющих, см 20-30, бывает тоже часто. Но проблема в том, что всюду написано, что панели со временем теряют производительность, и через 10 лет почти гарантированно будет на 10% меньше, в оптимистическом варианте. А 10% на 20 панелях - это 2 панели.. И через 5 лет инвертора уже выпадут из оптимального режима, а через 10 и подавно. И опять залазить в стройку и пытаться доварить/докрутить с боку, с уже установленными панелями, крайне проблематично да и вообще может быть чревато...

    Резюме - заложите конструкций на 10% больше, возле каждого стринга. И как минимум оставьте место для еще одного стринга. На него и на один из старых поставите новые панели, а старый раскидаете как дополнение по остальным. Новые панели (те что будут через 5 лет) НЕЛЬЗЯ так просто доставлять в старый стринг. Почти точно вы только ухудшите выработку..
     
    Последнее редактирование: 18 янв 2019
    Vlad64357 и Юрий нравится это.
  4. SolarMaster

    SolarMaster Member

    В свете последних законодательный изменений, возможно есть смысл подождать принятия закона 8449-д
    По нему планируется увеличить разрешенную мощность с 30 до 50Квт на одно частное домовладение, что соответственно влияет как на площадь под панели, так и на тип и мощность всего остального оборудования (инвертор, автоматы, защита).

    Итак, вы определились с мощностью своей СЭС и тем, где она будет стоять, подали документы на повышение выделенной мощности и находитесь в процессе ожидания самого подключения (от 2-х месяцев до.... бесконечности)

    Пока есть время перейдем к подбору оборудования
     
    Vlad64357 и Юрий нравится это.
  5. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Рынок насыщен комплектами Инвертор(ы) +панели. Рассмотрим более подробно.

    Рынок Б/У

    Многие гонятся за ценой, и покупают б/у оборудование. На общей цене станции, стоимость оборудования велика, но нужно понимать, что станция строится на долгие годы, и покупая бу оборудование, вы как минимум уже не получите заявленное время работы, так и скорее всего получите простои в результате ремонта/замены. Так же, это очень динамично и технологично развивающийся рынок, и каждое новое поколение сильно отличается от предыдущего. Риски и потери на проверку оборудования, суммы потраченные на дополнительные конструкции - будут очень сравнимы с мнимой экономией от бу оборудования.
    Это лично мое мнение, и каждый в праве поступать по своему.



    Рынок Нового оборудования

    Солнечные панели

    2018 год, как и начало 2019, ознаменовалось динамичным падением цен как на инверторы (менее) так и на солнечные панели (более). Цена за 30Квт набор стартует уже от 12000$.
    Каждый хвалит только свой товар, на котором он имеет максимальный заработок, и порой непросто понять где лежит правда.

    Рынок солнечных панелей все приняли делить по показателю Tier - Tier 1, 2, 3
    Рассмотрим их более подробно

    Tier 1 - очень интересный список, в который входят лучшие из лучших.
    Только дело в том, что его обычно ведет Bloomberg, и доступа к его отчетам в свободном доступе нет, а за репосты наказывают. Поэтому есть ряд умельцев, которые как его подделывают, так и составляют свой, меняя там производителей по своему усмотрению.
    Опять же, нужно понимать, что это скорее комплексная оценка компании - свой полный цикл производства, такой то % продаж за рубеж, финансовая стабильность и открытость и прочая прочая. При этом нет такого понятия как оценка конкретной модели или ее эффективность в пересчете $/Вт.
    Можно использовать только как косвенную базу для выбора, надеясь что если столько продали, то их покупали не дураки...
    Из Tier 1 можно легко вылететь, например Ja Solar ненадолго его покидал, в связи с финансовой реорганизацией. Но это такое.

    Tier 2 - обычно не имеют собственных производственных линий, а закупают кристаллы на стороне, осуществляя только сборку, тестирование и т.д. Неплохой вариант для экономии, но иногда смахивает на рулетку. Узнать, кто был поставщиком кристаллов для данной партии не всегда реально.

    Tier 3 - думаю лучше не покупать.

    Технологии
    Технологии производства меняются прямо на глазах, и некоторые варианты производятся скорее в угоду моде, чем целесообразности.
    Основное деление идет на моно- и поли- кристаллические панели.
    Не вдаваясь в детали в целом монокристалл лучше, но его цена обычно превышала все преимущества, и это был скорее выбор энтузиастов или тех, кому нужно больше за любые деньги.
    В 2018 рынок опять же качнулся в сторону монокристалла, и в закупке его цена стала отличатся менее 10% от поли, что позволяет рассматривать его как достойного конкурента.
    Если монокристалл будет дороже на 5% от поли, я бы брал моно, до 10% - думать, считать.

    3bb,4bb,5bb, 12bb - это как жилет;). Чем больше лезвий, тем лучше. В целом смысл в этой технологии есть, уменьшились температурные коэффициенты, в какой то степени увеличилась надежность. Ну 3бб брать не стоит, да и нет на рынке, а существенной разницы между 4 и 5 бб я бы говорил нет.

    Half Gell - те же дорожки, "только в профиль". Что б не плодить 12 ВВ, 5BB просто разрезали по горизонтали. На самом деле немного сложнее, но упрощенно так. Можно относится к ним как к 10ВВ. Все тоже улучшение теплового коэффициента и улучшенная работа при частичном затенении.

    Perc - самая "модная" и как на меня самая спорная технология. Позволяет получить лучший КПД, а следовательно и мощность панелей. Вроде бы все хорошо, но есть целый ряд зарубежных тестов, которые указывают на сильную и быструю деградацию таких панелей. Каждый производитель реализует ее по своему рецепту, и утверждать что панели всех производителей не проживут заявленные 10 лет, несколько голословно, но я бы все таки был несколько осторожен на данном этапе "обкатки" технологии.

    60/72 ячейки - никакого чуда, просто физические размеры, позволяющие повысить мощность одной панели, снизить монтажные расходы и т.д. Немного страдают физические нагрузки.

    Double Glass (двухсторониие) - интересная технология, помогает получить больше с 1кв м, только вот крепить их тяжело. Очень специфический продукт, но для максимизации годовой выработки однозначно заслуживает рассмотрения.
     
    Vlad64357 и Юрий нравится это.
  6. Юрий

    Юрий New Member

    Спасибо за тонну действительно ценной информации. Одну станцию на 30 поставил, но все равно почерпнул неизвестные для себя нюансы.
    Уточнение - по последней публикации и Tier 1-3. Во многих (иностранных) источниках встречал что Tier 2-3 не существуют. Это нечестный ход некоторых фирм с целью внести себя как конкурента топам из 1-го списка.
     
  7. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Да. Но на рынке Украины плотно прижилось это слово, (Tier 2) и переубеждать всех не стоит. Так как бы понятнее.
     
    Vlad64357 нравится это.
  8. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Выбираем инвертор.

    Тут опять же рынок довольно "дикий", и сильна б/у составляющая. Но мое мнение про б/у и тут довольно категорично, поэтому переходим к новому оборудованию.

    В целом рынок Украины поделен между 4-5 основными брендами, а дальше кто во что горазд. Основные, на мой взгляд -

    ABB
    Fronius
    Huawei
    SMA

    Каждый из них имеет свои преимущества, и возможно недостатки.
    Мне очень _не нравится_ сборная солянка из некоторых инверторов. Когда нет инвертора на 30Квт и ставят 27+3 или 25+5.
    Особо поражают случаи установки 3*10:confused:
    Это мотивируют улучшенным резервированием и надежностью. Но простая математика показывает, что за деньги 3*10 можно купить 2*30 и положить один в гараж, на всякий случай .. Опять же, больше в 3 раза точек отказа, да и усложнение монтажа..
    Но конечно для продавца такого решения и навару в 3 раза больше.
    В свете возможных решений по увеличению мощности до 50Квт, я буду с интересом наблюдать за появлением 5*10 и т.д.
    Хотя, насколько знаю, на 50Квт сейчас нет решения одним инвертором, и 2 таки придется поставить..

    Посоветовать конкретно что то, наверно не стоит. Обращаем внимание на:

    - место установки инвертора.

    а) Если ставим внутри дома, надо понимать, что летом в средней комнате, инвертор может нагреть воздух до 35-40 градусов. Это как 500Вт нагреватель. Поэтому стоит так же внимательно отнестись к рекомендациям производителя по необходимым отступам. Монтажники смонтировали, порой им все равно, а отказ от гарантии или уменьшение ресурса из за перегрева - крайне неприятно.

    б) При уличном размещении нужно однозначно выбирать место без прямого попадания солнечных лучей, или монтировать свой козырек. Чаще всего ставят около панелей, хотя потери на меньшем напряжении должны быть выше (инвертор возле дома - потери меньше). Опять же не пихать в закрытый ящик и не ставить в плотную к панелям. К сожалению и тот и другой вариант лихие монтажники успели изобразить и не один раз.

    - коммуникации с инвертором
    Определить для себя, как именно и какие именно показания будут считываться с инвертора. WIFI/Lan/Bluetooth/RS485 или просто с дисплея. Желательно продумать это заранее, т.к. дополнительный модуль связи может вылиться в круглую сумму.
    Опять же, кто то считает дисплей плюсом, лично я отношусь негативно, т.к. 10 лет проживет не каждый дисплей (особенно при внешней установке). Не говоря про 25.

    - количество MPPT трекеров (входов). Это к-во независимых стрингов, которое можно подключить к инвертору. Позволяет разнести на разные трекеры панели, которые по разному затеняются, так же 4 трекера позволяют подключить больше мощности чем 3.

    Ну и кратко
    пассивное/активное охлаждение - я за пассивное. Все что крутится, обычно останавливается )

    рабочие диапазоны выходного напряжения - для наших сетей порой крайне важно. Чем шире - тем лучше. Бывают дни, когда даже на хорошей линии просто беда.

    стартовое напряжение - если слишком высокое, то идут потери, а еще и деградация..

    с КПД думаю и так все понятно..

    тут вроде бы тоже все.
     
    Последнее редактирование: 12 фев 2019
    Vlad64357 нравится это.
  9. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Итак, верим что ТУ вы получили, оплатили, и ждете подключения. Если есть уверенность что осталось не долго или уже идут монтажные работы, можно начинать строить наземные конструкции. Если крышное исполнение, то обычно все монтируется вместе с панелями.

    Помимо этого можно подтягивать остальное оборудование.

    Солнечный кабель - в целом нужно рассчитывать что пойдет в районе 500м
    Обычный кабель - в зависимости от расстояния от вводного щитка до инвертора, 5*10 или 5*16
    Защита по постоянному и переменному току.
    Монтажные коробки
    Крепеж, если он не в комплекте с конструкциями
    Коннекторы MC4 + куча наконечников
    Гофра + короба (по желанию)

    Видео наблюдение, сигнализация (наверно по желанию)
     
    Последнее редактирование: 13 фев 2019
    Vlad64357 нравится это.
  10. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Рассмотрим на более тяжелом примере, с наземными конструкциями, подробнее.

    Наконец приехала монтажная бригада и вам поставили счетчик+автомат+узо+рнпп. Проведена линия до тп, и от вашего дома до опоры идет кабель.

    Но достаточно посмотреть на опору, что б понять, что провода никуда не присоединены. Это уже ведомство РЭС.

    Стоит обратить свой взор на вводной автомат, а еще лучше решить этот вопрос заранее с подрядчиками. Автоматы они обычно ставят самые дешевые, и он сгорит за первые пару месяцев работы. Можно пытаться покупать более дорогие автоматы, это снимает часть проблем, но алюминиевый кабель тяжело хорошо зажать, и через какое то время даже хороший автомат постигнет судьба дешевого. Однозначно стоит заплатить за промышленный автомат и опрессовку СИП в гильзы. Потратив до 2000 грн вы сэкономите намного больше. Я бы вывел это в обязательный пункт любой ценой.
    Желательно конечно и УЗО иметь хорошей фирмы, но это такое. Главное что б его номинал был от 100ма, а то будет выбивать.

    Параллельно делаем заземление. Своими силами или см. пункт подрядчики. Без заземления
    а) опасно,
    б) РЭС не подключит
    в) инвертор не заработает (в общем случае)

    Теперь идем в РЭС и пишем заявление на подключение. В зависимости от ситуации это займет от недели до месяца....
    Караул, почему так долго??? При подключении нужно обесточить других потребителей, а по закону их нужно предупреждать за 10 или сколько там _рабочих_ дней. А еще обследование узла учета..

    Подключили, ура? Нет.
    Теперь меняем счетчик на двунаправленный. +модем и поверка. Желательно опять же делать параллельно. По моделям счетчиков вам подскажут, иногда облэнерго имеет предпочтения. Но заслуженной популярностью пользуется ACE6000. С модемом и программированием ~12К грн.

    Замена трехфазного счетчика по нормативам требует обесточить объект. Ну про предупреждение всех и сроки этого вы уже читали??
    Итого даже после постройки новой линии на беготню можно убить еще от месяца легко.
    Вывод - с РЭСом тоже стоит дружить..
     
    Последнее редактирование: 18 фев 2019
    Vlad64357 нравится это.
  11. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Пока идет общение с РЭС, можно уже начинать саму стройку.
    Строим конструкцию, в зависимости от выбранной конфигурации.

    Перед стройкой стоит еще раз продумать расположение модулей, для минимизации затенения и уменьшения длины соединительных кабелей.
    Сам чертеж конструкции стоит просчитать/купить чертежи или попросить у тех кто уже делал. Порой люди делятся и за спасибо.

    Конструкции из черного металла после сварки очень рекомендуется прогрунтовать и потом покрасить. Это позволит сделать их более долговечными.
    Под сами панели можно опять же использовать направляющие из черного металла, либо купить готовые. Тут разница в цене в целом не так велика, но потом крепежные элементы тоже вынесут прилично. Но крепя на болты, нужно понимать, что насверлить столько дырок тоже не просто, и болты из нержавейки тоже не дешевые. Поэтому по затратам я бы назвал эти методы сравнимыми.

    Под панели я бы рекомендовал ставить паронитовые "шайбы". Это поможет избежать электрохимической коррозии. В целом это утверждение спорное, и есть ряд доказательств, что и без них все ок, но это стоит копейки и хуже точно не станет.
    Главное не использовать резиновые прокладки или из нестойкого пластика.

    Монтаж панелей на самом деле довольно простой, если конструкции выполнены согласно чертежей. Подключение электрической части, все же стоит "отдать на откуп" профессиональным электрикам, а еще лучше именно солнечным монтажным организациям. Напряжения велики, и цена ошибки может быть довольно большой.

    До запуска СЭС я бы рекомендовал взять отвертку в руки и лично дотянуть все за РЭСом/Подрядчиками/Монтажниками. Все мы люди, и увы бывают проколы. Тем более что дотягивать все соединения нужно будет потом раз в год. Во избежание.

    Многие инверторы имеют встроенную защиту, но продублировать ее снаружи - как на меня решение на которое не стоит жалеть денег. Замена инвертора, даже по гарантии, будет стоить денег и времени. И первый же случай отобьет деньги вложенные во внешнюю защиту. Его может и не быть, НО...

    Ну как бы основные моменты я описал, надеюсь они помогут вам как сориентироваться при постройке СЭС так и задавать правильные вопросы монтажным организациям, даже если вы все купите "под ключ".

    Если будут дополнительные вопросы, то с удовольствием на них постараюсь ответить.
     
    Vlad64357 нравится это.
  12. Юрий

    Юрий New Member

    Хотелось бы услышать мнение автора по поводу защиты. Заземление, защита высокой и низкой стороны. Стоит ли ставить молниезащиту?
     
  13. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Заземление возле дома - однозначно да, и даже делать на совесть рекомендую. Защита по переменке и постоянке - да. Дешевле намного, чем потом разбираться с сервисом, даже в гарантийном случае.

    Правильно выполненное заземление панелей - довольно "менингитное" занятие. Как свой контур копать, так и счищать анодированное напыление с панелей в месте крепления провода..
    А молниезащита периметра вообще стоит дурных денег. Ну если рентабельность не на первом месте то можно. А так - страховка покрывает молнию, и дешевле застраховаться и заземление и молниезащиту пропустить. Заодно страховка защищает и от других рисков.
    Как то так..
     
    Vlad64357 нравится это.
  14. Balitskyy

    Balitskyy New Member

    Можна поподробніше про ввідний автомат? Де він стоїть? Де і який промисловий купляти? І про обпресовку СІП.. ?
     
  15. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Ввідний автомат стоїть на вході в будинок. Перед лічільником. Треба берегти його від сонця, тому що від температури значно міняються його показники.
    Нуу саме де я залишу на Ваш розсуд. Виглядає він так

    d838396478a908adde4343df7c13f492.jpeg
    Я поважаю ETI, але світ клином не зійшовся.
    http://www.eti.ua/katalohy/obshhij-katalog/etibreak-promyshlennye-avtomaticheskie-vykljuchateli

    А закінчення під опресовку наприклад таке
    NakN1.jpg

    Але для опресовки потрібна гідравлічна обжимка. Зазвичай буває в РЕСі або у підрядної організації. Ну існує ще метода "молотком та сокирою", але краще пошукати інші варіанти.

    Купувати треба самому, вручати і просити поставити на момент монтажую Або при заміні лічільника. Також бажано глянути на дроти від автомата до лічільника. Можуть 4-ку від душі поставити. Бажано 10-ку. Ну хоча б 6-ку.
     
    Vlad64357 нравится это.
  16. A13x

    A13x New Member

    А чем не угодили резиновые прокладки, что Вы так на них акцентировали внимание?
     
  17. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Лично я об них "не спотыкался". Но ходят легенды, что в Украине пару пром станций перебирали с заменой этих самых прокладок..
     
    Vlad64357 нравится это.
  18. Юрий

    Юрий New Member

    Мнение автора - статические столы или с изменяемым углом наклона?
     
  19. SolarMaster

    SolarMaster Member

    Ух. Это сложный вопрос. Я хотел рассмотреть экономическую составляющую всего проекта, но как то и так много букв вышло. Может чуть позже.

    Все очень зависит. Если делать однорядную конструкцию, то ее цена выйдет ну до 15$ (если работы своими руками), полностью на круг за панель (бетон, металл, сварка, болтики, прижимы, грунтовка+краска и т.д.)

    Но ее со сменным углом не сделаешь. Потому нужно делать двурядную систему. Там только на металл пойдет под 20$ за панель. Но зато переделать в сменный угол стоит не намного дороже (на этапе проектирования конечно же).

    Потому двурядную в сменный угол - я скорее за. А если низкий старт - то однорядная. Как то так. За 10 лет сменный угол +- покрывает разницу в цене между однорядной и сменным углом.
     
    Vlad64357 нравится это.
  20. Степан

    Степан New Member

    Исходя из чего вы рекомендуете для 120 панелей площадью примерно 200 кв.м зарезервировать 1200 кв.м.?